Woher das Wort «Clean» kommt
Der Begriff selbst stammt aus dem «Clean Eating»-Trend in Ernährung und Wellness, der mit dem Verzehr von saisonalen, unverarbeiteten Lebensmitteln und dem Vermeiden von stark zuckerhaltiger Ernährung verbunden war. Zwischen 2010 und 2015 begann man, das Wort «clean» auch in der Hautpflege und Kosmetik in den USA zu verwenden, getrieben von wachsender Besorgnis über gängige Inhaltsstoffe, die mit Hautirritationen, hormonellen Ungleichgewichten, Krebs oder Umweltschäden in Verbindung gebracht wurden.
Gleichzeitig begannen bestimmte US-Händler, Marken zu kuratieren, die auf natürlichen Inhaltsstoffen basierten und frei von allem Giftigen oder potenziell Giftigen waren. Die Nachfrage danach war real, und die Kategorie brauchte einen Namen, um sich von konventioneller Kosmetik abzuheben.
«Clean» wurde jedoch nie von einer Regulierungsbehörde oder einer wissenschaftlichen Institution definiert. Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat das direkt so gesagt: Sie hat keine regulatorische Definition für «clean», «nicht-toxisch» oder «natürlich» in der Kosmetik und behandelt alle drei Begriffe als Marketingaussagen, nicht als wissenschaftliche.
Das bedeutet nicht, dass der Begriff nutzlos ist. Die Idee dahinter ist eine gute: zu wissen, was man auf die Haut aufträgt, und Produkte zu wählen, die den eigenen Körper und den Planeten respektieren. Das Wort ist nicht gescheitert, es hat einfach nie eine echte Definition erhalten.
Warum das Wort «Clean» problematisch wurde
Das Wort wurde in einer Branche geboren, die alles nutzt, was sich verkauft, und «clean» verkauft sich gut. Also griffen Marken, Händler und Marketingteams danach, und die Grenze zwischen echter Sauberkeit und gutem Marketing wurde Jahr für Jahr unschärfer.
Hier ein Beispiel: Ich sehe viele sogenannt «clean» Boutiquen, die die Marke ILIA verkaufen. Sie ist nicht toxisch und unbedenklich für die Haut. Sie enthält jedoch Inhaltsstoffe wie Dimethicon (ein Silikon) und andere polymere Inhaltsstoffe, auch bekannt als flüssige Mikroplastik, also genau die Art von Inhaltsstoffen, die meiner Meinung nach nicht recht zu einem «clean»-Anspruch passen. Sie sind für die Haut unbedenklich, gelten aber als belastend für die Umwelt und für die Mikroorganismen in unseren Gewässern.
Twelve Beauty steht am anderen Ende dieses Spektrums. Keine grosse Bio-Zertifizierung, kein «clean»-Marketing, nichts, was «clean» so signalisiert, wie der Markt es uns gelehrt hat zu erkennen. Was die Marke hat, ist eine wirklich durchdachte Formulierung, Inhaltsstoffe, die wegen ihrer Wirkung ausgewählt wurden und nicht, weil sie gut auf einem Etikett aussehen. Das zeigt: Die Marken, die am lautesten über «clean» sprechen, haben es sich nicht immer wirklich verdient, und die leiseren manchmal doch.
Natürlich und Bio
Europa verfolgt einen anderen Ansatz. Unabhängige Institutionen wie Ecocert, Cosmebio, Demeter, BDIH und Soil Association zertifizieren natürliche und Bio-Kosmetikprodukte, damit Konsumentinnen und Konsumenten sich nicht allein auf das Wort einer Marke verlassen müssen. Auf Basis fortlaufender Inhaltsstoffforschung haben sie ein Regelwerk geschaffen, das Inhaltsstoffe ausschliesst, die für Mensch und Umwelt giftig oder auch nur potenziell giftig sind.
In der Praxis bedeutet das: Ein Label wie Ecocert Natural oder Organic ist keine Marketingentscheidung, sondern wird durch strenge, unabhängige Kontrollen von Beschaffung, Formulierung und Verpackung erworben. Das ist die eigentliche Antwort auf die Frage, mit der dieser Artikel begann: Diese Labels sind Ihre Sicherheit, dass eine Formel unabhängig nach klaren Standards geprüft wurde.
Machen Sie einen Screenshot des Bildes unten und speichern Sie es in Ihrer Fotogalerie, damit Sie es beim Einkaufen zur Hand haben.
Bedeutet eine fehlende Zertifizierung, dass ein Produkt nicht clean ist?
Nicht unbedingt. Zertifizierung kostet Geld und Zeit, und viele kleinere, neuere Marken haben das einfach noch nicht erreicht, auch wenn ihre Formeln durchaus gut durchdacht sind.
Eine Zertifizierung ist ein starkes Signal, aber ihr Fehlen ist nicht automatisch ein Warnsignal, besonders bei noch jungen Marken. Genau hier wird es für Konsumentinnen und Konsumenten unübersichtlich, und sie verlassen sich oft auf Apps, Instagram oder Influencerinnen und Influencer, Hilfsmittel, die diese spezifische Frage gar nicht beantworten können.
Sollten Sie Apps wie Yuka bei Clean Beauty vertrauen?
Apps wie Yuka sind der gängigste Ersatz für diese fehlende Zertifizierung, und es ist verlockend, eine App diese Arbeit für sich übernehmen zu lassen. Um es direkt zu sagen: Nein, nicht dafür. Nicht, um zu beurteilen, ob etwas wirklich clean ist.
Yuka bewertet Kosmetikprodukte anhand mehrerer EU-Kosmetikvorschriften, denselben Vorschriften, die für jedes konventionelle Produkt auf dem Markt gelten, clean oder nicht. Die App wurde nie für natürliche oder Bio-Formulierungen entwickelt, weshalb sie als Massstab für Clean Beauty eine etwas andere Frage beantwortet als die, die Sie eigentlich stellen, und der Unterschied zwischen diesen beiden Fragen ist grösser, als man denkt.
Sonnenschutz ist das klarste Beispiel. Yuka bewertet chemische UV-Filter tendenziell gut und mineralische Filter schlecht, einschliesslich Titandioxid und Zinkoxid. Aber mineralische Filter, auch in Nanoform, sind genau das, was Bio- und Naturkosmetik-Standards unterstützen, und chemische Filter sind genau das, was diese Standards verbieten. Wer sich an Yukas Empfehlung hält, würde am Ende den chemischen Filter wählen und dabei fest glauben, die saubere Option getroffen zu haben. Es ist genau umgekehrt.
Mikroplastik ist ein weiteres Beispiel. Copolymere, die synthetischen Polymere, die in vielen Formulierungen für die Textur sorgen, werden auf Yuka grün bewertet, weil die App das Risiko für die Haut misst, und Copolymere stellen auf dieser Ebene kaum ein Risiko dar. Aber das ist nicht wirklich die richtige Frage. Das eigentliche Risiko zeigt sich erst, nachdem das Produkt abgespült wurde: Diese Mikroplastikteilchen gelangen ins Abwasser, dann in Flüsse und Meere, dann in die Mikroorganismen am unteren Ende einer Nahrungskette, zu der auch wir gehören. Wer Fisch isst oder Wasser trinkt, isst irgendwann das, was diese Organismen gegessen haben. Genau deshalb verbieten Natur- und Bio-Standards Copolymere, nicht wegen eines Risikos für die Haut, sondern wegen des Risikos für alles, was danach kommt. Yuka ist schlicht nicht dafür gemacht, das zu messen.
Wer Yuka in gutem Glauben nutzt, kann also am Ende Produkte mit Inhaltsstoffen kaufen, die unter Naturkosmetik-Zertifizierungen tatsächlich verboten sind, während er glaubt, die verantwortungsvolle Wahl zu treffen. INCI Beauty ist das Tool, das ich stattdessen empfehlen würde. Es basiert auf natürlicher und Bio-Formulierung statt auf allgemeiner regulatorischer Konformität und beantwortet damit tatsächlich die Frage, die Sie eigentlich stellen wollten.
Was «Clean» bei Nuvola bedeutet
Wenn ich bei Nuvola das Wort «clean» verwende, meine ich etwas noch Spezifischeres, und ich denke dabei in drei Teilen.
Clean innen: Die Inhaltsstoffliste ist frei von Substanzen, die wir als wirklich problematisch kennen, Mikroplastik, hormonähnlich wirkende Stoffe, chemische Inhaltsstoffe, die sich im Körper über die Zeit anreichern.
Clean aussen: Das betrifft die Verpackung und den Einfluss der Beauty-Industrie auf den Planeten und das Leben um uns herum. Wir brauchen weniger Plastik, mehr nachfüllbare, biologisch abbaubare Produkte, die die Umweltbelastung reduzieren und der Natur Respekt zeigen, die uns so viele grossartige Pflanzen, Extrakte und Öle gegeben hat. Und dann gehen wir noch weiter. Bio- oder Naturzertifiziert zu sein, ist eine solide Grundlage, aber bei Nuvola reicht das allein nicht aus.
Die Formel muss auch wirken. Viele Marken bleiben bei «wir sind bio» oder «wir sind natürlich» stehen, und für jemanden ohne spezifisches Hautanliegen reicht das völlig aus. Aber was, wenn Sie ein echtes Hautanliegen haben, das angegangen werden muss? Unreine, zu Unreinheiten neigende Haut zum Beispiel braucht bestimmte Wirkstoffe: Inhaltsstoffe, die den pH-Wert verbessern, die Sebumproduktion ausgleichen und die pathogene Mikroflora reduzieren. Rosacea-anfällige Haut braucht beruhigende, entzündungshemmende Wirkstoffe wie Azelainsäure oder Vitamin B12. Ein Produkt, das einfach frei von schädlichen Inhaltsstoffen ist, tut deshalb nicht automatisch etwas Nützliches für die eine oder die andere Haut. Unbedenklich zu sein ist nicht dasselbe wie wirksam zu sein. Das ist der Massstab, an den ich jedes Produkt bei Nuvola halte: nicht nur clean, nicht nur zertifiziert, sondern wirklich wirksam.
Worauf sollten Sie tatsächlich achten?
Sie müssen eine Inhaltsstoffliste nicht wie eine Kosmetikchemikerin lesen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ein paar Dinge helfen wirklich. Zertifizierungen sind ein guter Ausgangspunkt: Ecocert, Cosmebio, Demeter, BDIH, Soil Association, achten Sie darauf auf der Verpackung. Das sind keine Marketinglabels, sondern unabhängige Audits von Beschaffung, Formulierung und Verpackung. Eine Zertifizierung garantiert nicht, dass Sie die beste Formel auf dem Markt in Sachen Wirksamkeit in der Hand halten, aber sie bedeutet, dass keine für uns oder den Planeten toxischen oder potenziell toxischen Inhaltsstoffe enthalten sind.
Darüber hinaus nutzen Sie ein Tool, das genau für diese Frage gemacht ist: INCI Beauty statt Yuka, aus den oben genannten Gründen.
Und ehrlich gesagt hilft am meisten, bei jemandem zu kaufen, der wirklich weiss, was er verkauft. Eine Händlerin, die die Formeln gelesen, den Marken echte Fragen gestellt und bewusste Entscheidungen darüber getroffen hat, was ins Sortiment kommt, übernimmt einen grossen Teil dieser Prüfarbeit für Sie, und das ist mehr wert als jeder App-Score. Das ist die Arbeit, die ich bei Nuvola zu leisten versuche.
Wird Clean Beauty besser?
Ja, und ich finde, das ist es wert, gesagt zu werden. Vor einigen Jahren bedeutete die Entscheidung für Natürliches noch, schwächere Textur und schwächere Leistung im Tausch für sauberere Inhaltsstoffe zu akzeptieren. Dieser Kompromiss ist weitgehend verschwunden.
Die neuere Generation cleaner Marken formuliert mit demselben Niveau an Wirkstoffen wie konventionelle Hautpflege: Peptide, Vitamin C, exfolierende Säuren, SOD, Niacinamid, einfach ohne die Inhaltsstoffe, die wirklich schlecht für Mensch oder Umwelt sind. Texturen haben sich verbessert. Duftstoffe werden bewusst eingesetzt, wenn überhaupt. Auch die Verpackung hat grösstenteils aufgeholt. Es gibt kaum noch Gründe, konventionelle Hautpflege einer gut formulierten cleanen Alternative vorzuziehen.
Das einzige Argument, das früher noch für konventionelle Kosmetik sprach, war die Wirksamkeit, die Vorstellung, dass Clean Beauty bei den Ergebnissen einfach nicht mithalten könne. Das stimmt nicht mehr. Marken, die clean Formulierung ernst nehmen, nehmen tendenziell auch Wirkstoffe ernst, und beide Verpflichtungen gehen meist Hand in Hand. Noch nicht jede Marke in der Kategorie hat aufgeholt, manche verlassen sich noch allein auf die Zertifizierung, ohne den Rest der Arbeit zu machen, aber die allgemeine Richtung stimmt klar.
Fazit
Das Wort «clean» bleibt für sich allein vage, ich würde mich also nicht allein darauf verlassen. Die oben genannten Zertifizierungen sind ein wirklich guter Ausgangspunkt, achten Sie auf der Verpackung darauf. Und seien Sie etwas vorsichtig bei Angaben wie «enthält Bio-Extrakt von...», denn das könnte der einzige natürliche Inhaltsstoff in einer sonst gewöhnlichen Formel sein. Darüber hinaus hilft am meisten, bei jemandem zu kaufen, der die Produkte, die Sie auf Ihre Haut auftragen, wirklich kennt, das ist mehr wert als jedes Label oder jeder App-Score für sich allein. Ein wirklich cleanes Produkt muss nicht immer laut «clean» rufen. Es ist es einfach.
Anna ist die Gründerin von Nuvola, einer Boutique für Natur- und Bio-Kosmetik im Flon-Quartier von Lausanne. Sie wählt ihre Produkte nach Wirkstoffen aus, nicht nach Markengeschichte, und liest INCI-Listen, damit Sie es nicht müssen.